Главная / Ремонт / Двигатель / Вариатор / Вариатор:описание,настройка и нюансы

Вариатор:описание,настройка и нюансы

Суть

Что есть вариатор?Один из самых важных узлов в скутере.Простой и сложный одновременно.Все (читающие эту статью)знают что это такое,но на вопрос дать определение этому термину больше,чем у половины начинается синдром собаки:что это такое-знаю,как описать-нет.Вариатор-механическая бесступенчатая трансмиссия.

Схема вариатора

Его задача многогранна:одновременно заменить громоздкую коробку передач,упростить конструкцию транспортного средства и минимизировать участие водителя в процессе эффективной передачи крутящего момента от мотора к колесу.

Собственно  говоря,последняя задача,не смотря на своё положение в списке,является главной:передавать крутящий момент на колесо максимально эффективно.

Существует достаточно много типов вариаторов:волновые,торовые,конусные,шаровые и т.д.,но остановлюсь на самом распространённом в скутеростроении вариаторе : клиноременном.Их обычно существует два типа:автоклиноременный и механический.Если с первым всё сразу понятно(там всё делает электроника),то во втором случае эффективная работа вариатора напрямую зависит от того,как хорошо он настроен.

Внешне простой механизм не так прост в настройке,как кажется,хотя вроде бы что там такого:два шкива и ремень,одетый на них.Но чтобы грамотно настроить его нужно учесть такую стопку факторов,что у неопытного голова кругом пойдёт.Перечислю пару-тройку:

  • Величина шкивов(их диаметр)
  • Амплитудность шкивов(расстояние,на которое щёки шкива способны двигаться друг относительно друга)
  • Вес  и размер роликов
  • Длина и ширина ремня
  • Угол атаки направляющих торкдрайвера
  • Жёсткость пружины торкдрайвера
  • Жёсткость пружин сцепления

Ну вот…как-то так.Не мало,не правда ли?У того,кто не имел опыта настройки и не знает,что с чем взаимодействует,буквально через пару минут будет такая каша в голове,что дай Бог за день прийти в себя.

Настройка

Должен заметить,что настройку вариатора с завода можно считать идеальной(некоторые китайские мопеды в расчёт не идут),потому как часто получается так,что уходя от стандарта в попытке сделать лучше,понимаешь,что получается только хуже и потом твои,якобы новые,настройки очень похожи на стандартные.Оптимальной настройкой считается та,которая обеспечивает ровный разгон  без провалов и в нужной зоне оборотов.Добиться,порой,этого не просто.

Вот что-то вроде этого мы зачастую видим,когда снимаем крышку вариатора:

Вариатор в сборе собственной персоной.

С чего начать?Я обычно начинаю с осмотра состояния ремня,его соответствия вариатору.

Приводной ремень и его выбор

В исходном положении при заглушенном моторе он должен иметь такую позицию:

Идеальная посадка ремня на вариаторе

Это идеальная позиция ремня на вариаторе,если он имеет нужную длину и ширину.

Вот так выглядит длинный ремень:

Посадка длинного ремня на вариаторе

Так выглядит короткий ремень:

Посадка короткого ремня на вариаторе

В идеале ремень нужного размера работает в вариаторе так:

Схема работы "правильного" вариатора

Нужно не забывать,что под каждый отдельно взятый мотор и ремень свой.Чем больше мотор,тем больше вариатор,больше его шкивы и амплитудность.Под эту амплитудность нужно и ремень подбирать.Как правило ширина идеального ремня соответствует расстоянию между сведёнными вместе половинками шкива в зоне выхода ремня на радиус.

Ролики и их типы

Ролики вариатора

Задачу роликов я уже описывал в разделе мифов ,но повторюсь уже более подробно и в формате этой статьи.

После осмотра ремня я,обычно,обращаю внимание на состояние роликов.Они должны быть нужного диаметра,ширины и веса и не квадратные от износа.Слишком маленькие ролики будут клокотать в вариаторе на холостых оборотах,большие-не дадут ремню сесть в самый низ переднего вариатора,мало того,они обрезают амплитудность вариатора как вверху,так и внизу.Ширина тоже важна:понятное дело,что слишком широкие не влезут в сам вариатор,а узкие будут болтаться,что тоже нихт гуд.

Допустим у Вас максимальный крутящий момент находится в зоне 7000 об./мин (зона крутящего момента,это та зона,в которой мотор тянет лучше всего.Прим.авт.)Так вот вес роликов

Хороший пример "убитого" ролика(стрелками указаны зоны износа)

 должен быть подобран так,чтобы мотор “крутился” в этой зоне +-400 об/мин.Это в идеале.Тяжёлые ролики заставят работать мотор на более низких оборотах,чем нужно(на 6000,например).Лёгкие ролики-наоборот могут задрать обороты до максимальных и мотор будет визжать,как умалишённый  и,понятное дело,нормально тащить не будет.Если не охота тратиться  на покупку более,чем двух комплектов роликов для настройки вариатора,можно купить два комплекта с большой разницей в весе и,если что,поставить ролики разного веса через один.

Существует  ещё куча факторов при выборе роликов,но это уж совсем дебри непроглядные,озвучу для комплектности,так сказать:

  • Литые ролики

Это когда при изготовлении фрикционный слой выливается вокруг груза и в итоге

Пример тяжёлого литого ролика

ролик получается однородным,фрикционная обойма “обнимает” груз с двух сторон и ему некуда деваться.Из личных наблюдений скажу,что это самая удачная и прочная конструкция,такие ролики ходят дольше всего(если фрикционный слой выполнен качественно) и не требуют мудрствовать лукаво во время установки в вариатор.

  • Составные ролики

Схема установки упорных роликов(стрелками указана сторона роликов с упором)

Если посмотреть на обойму груза составных роликов,то Вы обратите внимание,что она не просто цилиндрической формы,а ещё и имеет такой себе упор с одной стороны на внутренней части,то есть такая себе кружка с большим отверстием в дне.Этот упор как раз и не даёт грузу выскочить из обоймы.

 

Отличный пример некачественных составных безупорных роликов.

Составные ролики без упора,пожалуй,самые неудачные,потому как редко когда удаётся купить качественные.Конструктивно они отличаются от упорных только отсутствием того самого упора.Груз в этих роликах по технологии должен быть вставлен в фрикционную обойму под натяжением и больше там двигаться не должен.Как же.Чёрта с два.Он начинает ездить в обойме почти сразу,сползает к краю и начинает жрать перегородку вариатора,после чего в этом вариаторе уже не будут нормально работать ни какие ролики.

  • Полигональные ролики

 

Схема правильной установки полигональных роликов

Пожалуй,самые экстравагантные ролики из всех.Появились на рынке относительно

Составные полигональные ролики с упором

недавно.Их главная задача-во время работы в стандартном вариаторе вытолкнуть ремень на больший радиус,нежели это могут обычные ролики.Несмотря на их конструктивное отличие,они так же бывают литыми и составными.Эти ролики мало купить,их ещё нужно знать,как правильно поставить.Споров было море,но суть одна:есть только одно правильное положение для полигонального ролика,при котором он реально работает.

Описать,как правильно они ставятся,словами сложно,проще показать фото,что я и делаю в этом разделе.

Торкдрайвер

Спортивный торкдрайвер под 6 направляющих

При настройке вариатора на этот  узел так же необходимо обращать внимание.Все провалы и неровности динамики разгона,как правило,связаны с неправильной работой торкдрайвера.Нужно убедиться,что он смазан и его направляющие не сработались,не имеют “выеденых” мест на трущихся частях.

Как я уже неоднократно повторялся,настройка вариатора-процесс скурпулёзный,сложный,долгий и производится комплексно.К чему я сделал это предисловие?К тому,что во время подбора веса роликов как раз таки нужно учитывать угол атаки направляющих торка и жёсткость его пружины,поскольку вес роликов прямо пропорционален жёсткости пружины и углу атаки торка:чем жёще пружина(чем больше угол атаки торка),тем тяжелее ролики.

Торкдрайвер Хонда с параболическими направляющими

Тот же торкдрайвер,но с запилеными направляющими

Торкдрайверы бывают с ровными направляющими и параболическими.Хорошим примером торка с  параболлическими направляющими может послужить торк мопеда Хонда выпуска 90-х.Для меня лично до сих пор остаётся загадкой такое решение по поводу запила торка на заводе Honda.Собственно говоря,пока вариатор стоит стандартный,то и до зоны перелома торк не раздвигается,а вот как только Вы решили поставить полноходный шкив или изготовить его самостоятельно путём запила родного,то тут начинаются приколы:эта самая зона перелома начинает реально мешать.После 45 мк/ч частенько бывает провал в оборотах и на ровный разгон в зоне крутящего момента можно уже не мечтать.Как раз тут и пригодятся слесарные задатки настоящего мужика,напильник и тиски.

Так что если у Вас уже стоит или запиленый или купленый спортивный вариатор и вы мучаетесь с провалом в разгоне,то скорее всего придется разбираться с торкдрайвером.Как с ним разбираться,можно посмотреть тут.

Сцепление

Цепление бывает разных типов:двух-,трёх- и даже пятиколодочное.Бывает тяжёлое и лёгкое(тяжёлые колодки или лёгкие).

Схема сцепления:1.Пружина сцепления;2.Колодка сцепления;3.Держатель колодок;4.Колокол сцепленя;

Этот узел уже не так сильно связан с вариатором как,например,торкдрайвер и передний шкив вариатора.Задача сцепления-вовремя соединить трансмиссию и ведущее колесо.Но тут тоже есть свои нюансы.Если описать неастройку сцепления в двух словах,то выглядеть это будет так:есть в нём три пружины,чем они жёще,тем позже включается сцепление,чем они мягче,тем,соответственно,сцепление включается раньше.Но это уж слишком простое объяснение по настройке.

Существует  приличная стопка факторов,с которыми Вам придётся считаться,если Вы хотите настроить всё как надо.Пречислю несколько:

  • Собственно,жёскость пружин
  • Вес колодок сцепления
  • Разнос осей крепления колодок сцепления
  • Цепкость фрикционных накладок
  • Шероховатость рабочей поверхности колокола сцепления

Не так уж мало,согласитесь.Но вернёмся к настройке,я попытаюсь разложить всё по порядку и сделать это максимально понятно.Как я писал выше,часто настройка сводится только к подбору жёсткости пружин,но если это не удалось,то необходимо посмотреть-что вообще за сцепление стоит.

Сцепление с тяжёлыми колодками включается рывково и зачастую рано,потому как малой центробежной силы достаточно,чтобы прижать колодки к колоколу сцепления.

Сцепление с лёгкими колодками включается плавно и часто поздно.На мощном моторе включение происходит с длительной пробуксовкой,если пружины стоят жёсткие.

Исходя из вышеописанного можно вообразить себе в голове некую формулу,в которой при наличии тяжёлых колодок пружины нужно подбирать из жёстких,а при лёгких колодках-наоборот из мягких.

Хочу обратить внимание любителей зажать колодки почти до упора:везде существует золотая середина и если Вы решили сделать так,чтобы мопед стартовал при завышеных оборотах,не забывайте,что при сильно позднем включении сцепления ремень уже находится не на стартовой позиции,а в зоне малого хода:

В этом случае старт будет похож на старт со второй передачи с полувыжатым сцеплением.Сами понимаете:о приличной динамике и речи быть не может.

В идеале сцепление должно включаться в этот момент:

То есть в момент,когда мотор уже успел раскрутиться до зоны максимального крутящего момента,но ремень ещё при этом остался на исходной позиции.

Ну вроде всё.Если всё сделать правильно,мопед будет трогаться когда надо,разгоняться ровно до максимальной скорости без провалов и рывков.Надеюсь,всё изложил достаточно доступно и понятно,иначе четыре дня пошли насмарку.

Удачи.

Расскажите друзьям
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Мой Мир

About Евгений Матвеев

474 комментариев

  1. Почитал твою доводку вариатора, подумал и сделал по другому. Обошлось без распилов и кропотливой работы. На крыльчатке вариатора сделал отверстия, вставил туда, аккуратно, проволки 2мм, теперь скутер не ревет сильно и скорость на прямой стала выше. Если хочеш выложу фото, только не знаю как их тебе скинуть. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО?

  2. Roman6995s6995s

    Здорова Евгений. Вот таой вопрос: стоит у меня двигатель 139 QMB 12 радиус(длинный картер). Случилось так, что порвался ремень. купил новый 729*17,5 POWERLINK. Втулку вариатора подогнал так, как ты показывал в видео (шайбой).Но, вот проблема – на втулке ремень лежит чётко, как на картинке. А вот на сцеплении ремень провалился на 10 мм от края окружности. Мне кажется он коротковат, заводить боюсь, думаю на высоких оборотах может порвать. Подскажи, точно ли ремень с такими размерами нужен на этот двигатель (729*17*5 – так указано в мануале для этого двигателя) заранее благодарен.

  3. Здравствуйте! Евгений, посоветуйте, задний вариатор фирмы TATA на Lead 90 стоит ставить?

  4. у меня Honda lead 90 максимальный розгон 70км и есть провал примерно при скорости 30-40км
    какой должен быть максимальный розгон у данного скутера?

  5. Здраствуйте ребята,
    Класны сайт и более класны youtube каналь.

    У меня следующая проблема. У меня китайский скутер, 80cc / 4-тактный QMB139. Все было прекрасно, пока я не сломал ремень где то около 8000 км. Мы изменили ремень и ролики, и двигатель не работает, как раньше. Новый ремень 17,5 / 829 Dayco или что-то подобное – ширина такая не уверень в длину. Оригинальные ролики были около 5,4-5,5 грамм. Заменили с 6 г. Скутер стал быстрее на старте, но безусловно потерял мощность и максимальную скорость.
    Тогда поменяли ролики на 5 г. Тот же ремень. Теперь у меня есть максимальную скорость более 80 км / ч, но двигатель не работает на низким и средним оборотам. Когда я езжу с 20-40 км/ч звук такой все равно я дал полный газ и торможу – домогательства. После 50 км/ч очищает и набирает быстро, но опят не звучит, как раньше.
    Теперь когда заважу через незколько минут скутер гаснеть. Ранше он работал тыше на бавные оборотый.
    Кроме ремень и ролики – ничего не трогано.

    Так что мой вопрос – можети ли вьй както помогите? Меня нужна идея или совет как разабратся с проблема.
    Спасибо заранее.

    • Евгений Матвеев

      Для начала надо знать какой блок мотора стоит(10″,12″,13″).Если 12″,то (проверено мастерской) идеальный ремень для этого мотора 751х18.

      • Я пытался найти ремень указанной вами размерности но безрезультатно, если можете то скиньте ссылку на него пожалуйста! А вообще в магазинах предлагают для 12″ 139QMB размерность 729х17.7. Так кой всё-таки брать??? Заранее спасибо!

        • Здравствуйте. у меня китаец спид гир.139-й мотор. колёса 13″. какой ремень поставить.729х17.7 маловат. группа 80сс. максималка 55 км.тах в красной зоне. Что делать?

  6. Если честно, глушитель ртом продувается туго. Стоит спортивная груша. Снял глушитель, прокатился, сильно в скорости не приросло. ЦПГ устанавливал не я, не знаю как себя чувствует прокладка между блоком и цилиндром (по поводу перекрытия окон).
    Дальше, компрессия 6,5. Сам знаю, что это уже полутруп.
    Потому встал вопрос по замене. Нашел ЦПГ STAGE-9: http://scooter.rv.ua/yamaha-cpg/830-yamaha-jog-2ja-bws-50-slider-50-minarelli-o40mm-stage-9-50cc-porschnevaya-cpg.html
    Ты такие устанавливал? Как у них качество?
    До этого стоял мототеч и у меня уже нету желания опять его устанавливать…

    • Евгений Матвеев

      Ну название уже говорит само за себя.Я бы для начала спросил у тех,кто ставил подобное.Я не ставил.

    • Я ставил поршню на 2т мотор от этой фирмы, что могу сказать? нормальный китай. Металл поршня не очень, обкатывать лучше бережно, но едет отлично, у меня была поршня 72сс сделана так же правильно как и 50сс заводская, она не высокооборотистая. Максималка была 80-85 при 6200об и глушителе банке.

  7. Вот фото к предыдущему сообщению:
    http://i.piccy.info/i9/fa4dd0e0ce9ec664c66b6b07587a444e/1413028534/333415/480022/IMG_20141011_121934.jpg
    Думал удлинить втулку, но тогда щеки не будут сходиться, они к слову, и так не сходятся полностью. Пилить пока ничего не буду.
    Еще обнаружил небольшую ступеньку внизу дорожек роликов да и сами дорожки немного подработались. Думаю заменить передний шкив полностью. Но все таки хотел услышать твое мнение по-поводу торк-драйвера. Если с ним все ок, просто смазать и собрать и тогда играться передним шкивом.
    По-моему ИМХО, стоят тяжелые ролики суммарный вес около 50г. (взвешивал электронным кантером). Помнится, ты говорил что для ямахи нужны ролики по 3-4 грамма, думаю вот поставить через один.

  8. Привет Евгений
    Вот столкнулся с проблемой на Yamaha MBK BOOSTER 50cc…
    В общем не набирает разгон. Когда вывесишь колесо, вроде раскручивается. Если снять ремень, двигатель работает резво.
    В итоге полез в вариатор. В общем, есть пара вопросов. Хочу чтобы ты взглянул на торк. По-моему, он в состоянии близком к идеальному
    http://i.piccy.info/i9/c50ec055cd10996aabceb26f199ba1f8/1413027679/236833/480022/IMG_20141011_122117.jpg
    А вот с передним шкивом не так все гладко…
    Когда щеки полностью раздвинуты, ремень не садится на втулку. Ремень 16,5*747

  9. Отличная статья!
    Подскажите, я правильно понимаю: на дио 35 сцепление срабатывает поздно, соответственно, трогание происходит резко, чтобы это исправить, достаточно поставить более мягкие пружины? Или более тяжелые колодки сцепления?
    И ещё: при движении в гору, если раскручивать двигатель до максимального крутящего момента, вариатор переключается на повышенные передачи, но в горку ему тяжело ехать на высоких передачах! Что нужно сделать, чтобы скутер хорошо тянул в гору, пусть и с потерей максималки по прямой (хотя бы до 45-50 км/ч)?

  10. Досадно что про пружину торкдрайвера ни чего не сказано.
    А ведь соответствие коэффициента жесткости именно этой пружины имеют решающее значение если применена резонансная выхлопная труба.
    Дело в том что резонансная система дает мощность только в узком диапазоне оборотов.
    Если пружина не соответствует то ни каким подбором роликов невозможно избежать провалов во всем диапазоне скоростей.
    Роликами можно подобрать обороты, а линейность только пружиной.

Оставить комментарий

Scroll To Top
Яндекс.Метрика